Исследование посвящено феномену power dressing — специфическому модному явлению, которое стало особенно заметным с конца 1970‑х годов и сыграло значительную роль в визуальной и культурной трансформации гендерных ролей. Power dressing, базирующийся на заимствовании элементов традиционно мужского костюма женщинами (например, строгие жакеты с широкими плечами, прямые линии силуэта), рассматривался не столько как мода, сколько как инструмент визуального утверждения профессиональной и социальной власти женщин. Этот стиль возник в период, когда женщины массово вступали в корпоративную среду и искали способы быть воспринятыми всерьёз наравне с мужчинами, что делало одежду средством коммуникации статуса и компетентности
Рубрикатор:
— Концепция
— Широкий «папин пиджак» или активные плечи как символ женской независимости — Уход от сексуальности в сторону сильного характера — выраженность гендерного равенства через костюмы, брюки и обновленный силуэт юбки — Пальто как доминирующий айтем в верхней одежде — Характер аксессуаров через очки и сумки — Иконические воплощения феномена power dressing / power suit — Кинематографическое отображение
— Заключение
— Источники изображений — Библиография
(1) Концепция
Костюм сегодня (будь то натянутая наспех футболка с синими джинсами при выходе на учебу или полноценный костюм-тройка, подчеркивающий статус на том или ином светском мероприятии, требующем или определенного выбранного организаторами дресс-кода, или соблюдения негласным этических правил) —способ персональной идентификации в обществе, которому мы принадлежим. Выбор модели, размерной линейки, цветовых решений, силуэтов или материалов может рассказать о человеке едва ли меньше, чем его паспорт или резюме. Возраст, рост, профессия, семейное положение, личные интересы — все это транслируется через модный ежедневный выбор, который нам приходится совершать в силу отсутствия ограничивающих фактором, присущих обществу первобытному (ткани, инструменты, технологии кройки и шитья и т.д.).
Так, очевидной становится идея о том, что визуальные и концептуальные решения, принадлежащие миру моду, довольно органично, а иногда и вынуждено, реагируют на внешние социальные, экономические, культурные, политические, демографические изменения, тем самым или подчиняясь их правилам (например, костюмы военные), или формируя эти правила самостоятельно (например, дизайны костюмов торжественных). Через костюм того или иного временного отрезка мы можем наблюдать, в каком состоянии было общество, какие проблемы его беспокоили, кому и в каком виде нужна была помощь, и какой коэффициент удовлетворенностью жизни фиксировался.
Но у конкретного костюма, так же как и всей модной индустрии, помимо прямых функциональных задач, есть задачи и идеологические, связанные с формированием новых социальных статусов и их непосредственной демонстрации. Так, в истории моды XX века, а именно в 1970-1980-е годы зарождается и активно распространяется феномен женского power dressing, причинами в формировании которого можно обозначить мощный финансовый кризис в США и президентство Джимми Картера, представителя демократической партии, активно поддерживающего курс на равенство прав как женщин, так и чернокожих. Благодаря инициативе Картера в 1975 году были приняты два изменивших жизнь Америки того времени закона: о равной оплате труда и о запрете дискриминации по половому признаку.
Что дало возможность активного женского выхода в рабочие офисные пространства — и уже не в качестве личных ассистенток или секретарш, а в образе полноценных сотрудников, узких специалистов и сильных руководителей. И для этого костюм домохозяйки вряд ли бы подошел. Офисным пространствам необходим был офисный костюм, который в женских силуэтах мог бы подчеркнуть их компетентность, экспертизу, интеллектуальное равенство и независимость.
Представленное визуальное исследование будет направлено на обозначение роли феномена power dressing в процессе сдвига гендерных ролей, связанных с карьерными достижениями: какие формы, силуэты или материалы подчеркивали эмоциональную силу женского образа, связывая ее с физической силой мужчин; как фунциональность становилась тем самым эпохальным модным решением; как реагировало общество на каждом из его уровней, и почему отражение проявлений power dressing можно наблюдать не только у женских фигур, непосредственно с властью связанных.
В качестве визуальных источников в исследуемом материале выступят архивные коллекции знаменитых дизайнеров, их модные показы, эскизы и ранние наброски. Будут продемонстрированы развороты модных как отечественных, так и модных журналов, целью которых станет подчеркивание распространения модного феномена как на Западном, так и на Восточном полушарии, а также приведены фото-доказательства иконических воплощений мужских силуэтов на хрупких женских плечах, ставших культовыми в истории моды и политики, и примеры кинематографические, через свободную художественную форму которых менялось и женское восприятия моды у представительниц, от власти и крупного бизнеса отдаленных.
Визуальный материал будет распределен в рамках шести ключевых рубрик: 1 — Широкий «папин пиджак» или активные плечи как символ женской независимости; 2 — Уход от сексуальности в сторону сильного характера — выраженность гендерного равенства через костюмы, брюки и обновленный силуэт юбки; 3 — Пальто как доминирующий айтем в верхней одежде; 4 — Характер аксессуаров через очки и сумки; 5 — Иконические воплощения феномена power dressing / power suit; 6 — Кинематографическое отображение — с целью репрезентации как отдельных модных артефактов, формирующих представление о стиле power dressing, так и их демонстрации их функциональности за пределами модных показов и блокнотов с эскизами.
Библиографическими ресурсами послужат заметки критиков моды, интервью дизайнеров и художников по костюму, материалы изученных на курсе лекций, а также культурные статьи, формирующие представление как об общих для того или иного вида искусства понятиях, так и узкие статьи, направление на формирование корректного представления и роли и распространении исследуемого феномена.
(2) Широкий «папин пиджак» или активные плечи как символ женской независимости
Эпоха power dressing 1970-х — 1980-х годов сформировала особый тип пиджаков/жакетов, ставших символом власти, профессионализма, уверенности и особой эпохальной принадлежности. Их главной чертой выступали широкие плечи с массивными подплечниками, за счет чего создавался выразительный силуэт, визуально формирующий вокруг фигуры энергию статусности и сильного характера.
Крой отличался строгой структурностью: чёткие линии, удлинённая длина и плотные материалы подчёркивали собранность и фокусировку на профессиональных задачах. Цветовая гамма оставалась классической — тёмные, нейтральные оттенки или насыщенные, но сдержанные цвета, поддерживающие статус серьезности.
Важным контекстом был и сдвиг гендерных ролей: женщины массово входили в корпоративную среду, и пиджак в мужском стиле становился визуальным инструментом для утверждения профессионального равенства. Элементы мужского костюма — строгие лацканы, одно- и двубортные фасоны, минималистичная отделка — служили языком власти, позволяя женщинам транслировать свою профессиональную компетентность и экспертизу в той среде, в которой работала та или иная компания, рабочий контекст которой ранее был направлен на мир мужчин.
1 — Паулина Поризкова в Calvin Klein Ensemble, Vogue, 1985; 2 — показ Calvin Klein Collection Fall 1985 Green Silk Paisley Smoking Jacket Blazer 10
Так, пиджак эпохи power dressing в первую очередь стал символом перемен, социального утверждения и новой женской роли в обществе, и уже после — стильным и ныне актуальным предметом женского гардероба.
Главная черта модного дома Armani — активная работа с дизайн-кодом классического костюма: 1 — модель в жилете, пиджаке, юбке и рубашке Armani, 1977 год; 2 — мужской и женский образы, 1995 год
1 — Юбка и жакет из твида Giorgio Armani, 1980-е; 2 — Блейзер из шерсти Armani Collezioni; 3 — Жакет из кожи ягнёнка с принтом
«Ещё один из революционеров power dressing, продвигавший силуэт перевёрнутого треугольника, — визионер и экспериментатор Тьери Мюглер. Он добавил в power suits футуристические мотивы и элементы стилевой эклектики: латекс, кожу, металл, перья, разнообразные головные уборы. Каждый его показ был не демонстрацией одежды, а концептуальным шоу в определённом стиле, которое раскрывало очередную грань женской силы. При этом Мюглеру удивительным образом удавалось избегать сексуализации и объективации его героинь: наоборот, он раскрывал внутренний потенциал и подчёркивал субъектность женщин» [3].
Мюглер снимал моделей на небоскрёбах, в храмах, в джунглях. Он был в Союзе, летал на райские острова за сильными кадрами, прославляющими красоту
Работы Тьери Мюглера: 1 — Rainbow Jacket Spring Summer Collection 1990 2 — Парижском музей моды и тканей
Грейс Джонс на обложке альбома Nightclubbing, 1981
(3) Уход от сексуальности в сторону сильного характера — выраженность гендерного равенства через костюмы, брюки и обновленный силуэт юбки
Еще одним доминирующим модных элементом, неразрывно связанным с феноменом «костюма силы» в этот раз выступает целая комбинация, основной модной идеей которой является намерение подчеркнуть сексуальность женской фигуры, но через эту же сексуальность и проявить женскую силу. Женщина может быть сильной в чем угодно, но правильный силуэт сделает это эффективнее.
Так, на модную арену выходит power suit —женский костюм, всегда состоящий из двух элементов (в исключительных случаях костюм-тройка с жилетом под жакет): пиджака с широкими плечами (часто с подплечниками) и юбки-карандаша, либо широких брюк-бананов. Под пиджак обычно надевалась тонкая однотонная блуза, контрастная основной комбинации или вторящая ей, водолазка либо рубашка. Выбранный крой вытягивал силуэт, визуально делая женщин в плечах шире, в ногах — выше, а значит и визуально активнее в попытке: а) доказать свой новый равный социальный статус, б) скомпенсировать физические отличия между женскими и мужскими фигурами.
1 — Мари-Хелена Арно, Haute Couture Collection в Vogue, 1958; 2 — Роми Шнайдер в знаменитом твидовом костюме, 1962
К 1960-м годам ситуация в мире моды начала претерпевать сильнейшие изменения. Именно тогда Ив Сен-Лоран и представляет свой культовый Le Smoking — брючный костюм с пиджаком, в основу которого ложится бархат и шерсть. Этот образ произвёл мировой фурор, стал предметом общественных обсуждений и временами даже осуждений (так, в 1968 году светскую модницу Нэн Кемпнер даже не впустили в один из престижных ресторанов, куда она пришла в костюме Сен-Лорана), но всё большее и большее количество современных женщин теперь могло позволить себе носить куда более удобные брюки.
1 — В 1966 году Ив Сен-Лоран выпускает коллекцию Pop Art, одним из элементов которой становится Le Smoking; 2-4 — эскизы костюма Le Smoking
В 1971 году Бьянка Джаггер надевает белый Le Smoking от Сен-Лорана на голое тело на свадьбу с Миком Джаггером
Ив Сен Лоран и Катрин Денев в Le Smoking
На возросшую популярность к женскому брючному костюму отозвались и Джорджо Армани, Ральф Лорен, Донна Каран, Клод Монтана, Тьери Мюглер, Джанни Версаче.
Грейс Джонс, 1981
Брючные костюмы Giorgio Armani: 1 — Показ весенней коллекции, 1978; 2 — Синди Кроуфорд в андрогинном брючном костюме от Armani, 1992; 3 — Супермодель Кристи Тарлингтон в Giorgio Armani, 1993
1 — Юбка из твида Giorgio Armani, 1980-е; 2 — Комплект из женской коллекции готовой одежды осени-1979 Giorgio Armani
1 — Наоми Кэмпбелл на показе Karl Lagerfeld, 1987, Париж, Франция; 2 — Наоми Кэмпбелл на показе весенней коллекции Chanel — Spring 1997 RTW
И если в первые годы своего зарождения «костюмы силы» вторили пропорциям оригинальных мужских силуэтов (удлиненные формы, отказ от талии, свободные брюки-бананы и т.д), то к концу 1980-х происходят заметные изменения: жакеты становятся укороченными, появлялись различные цвета и принты, юбка намеренно поднималась выше колена, периодически превращаясь даже в комбинацию с шортами.
Очевидна тенденция на переход к более женским формам, отражающихся у тех, кто в мужском тестостероновом мире уже доказал свой статус и теперь планирует наслаждаться особенностями своей аутентичной женской фигуры.
1 — Yves Saint Laurent Haute Couture Runway Show Spring 1984 — YSL, Paris; 2 — Yves Saint Laurent — Spring 1990 RTW; 3 — Yves Saint Laurent Runway Show FW 1991 Couture
