Перфоманс в фэшн-показах конца XX- начала XXI вв
Рубрикатор
- Концепция - Martin Margiela - Alexander McQueen - John Galliano - Заключение - Библиография - Источники изображений
Концепция
Изначально модная индустрия формировалась как сфера производства одежды. Она была элитарной и являлась лишь способом показать свои власть и статус в обществе. Именно поэтому принято воспринимать фэшн показы лишь как способ продемонстрировать новую коллекцию модного дома или бренда, продав ее как можно более выгодно. Однако, у этой индустрии есть и другая сторона, та сторона, которую по праву можно назвать искусством. На этом моменте модный показ становится больше, чем дефиле моделей в самых новых образах. Дизайнеры становятся не просто модельерами, а самыми настоящими художниками, воплощающими свои идеи, транслирующими смыслы и коммуницирующими со своей аудиторией через создание одежды. Фэшн-перфоманс же превращается в один из главных инструментов в руках творцов. Конечно, где-то он — лишь фееричное дополнение к образам. Но существует и другая крайность, та, в которой перфоманс становится практически театральной постановкой, со своими героями, намеченным сюжетом и проработанными деталями. Именно таким видели фэшн-перфоманс гениальнейшие творцы конца XX- начала XXI вв. В данном визуальном исследовании мы рассмотрим самые знаковые работы Мартана Маржелы, Ли Александра Маккуина и Джона Гальяно.
Цель моего исследования проанализировать специфику модных показов фэшн-перформеров конца XX — начала XXI и проследить, где заканчивается коммерческая презентация и начинается самостоятельное художественного высказывания. Гипотеза исследования заключается в идеи того, что перфоманс меняет само значение модного показа и усиливает эмоциональное, концептуальное и художественное воздействия на фэшн-индустрию. В целях наиболее качественного отбора материалов для визуального исследования автором работы были пересмотрены и вновь изучены показы культовых фэшн-дизайнеров эпохи. Из всех гениев были выбраны самые выдающиеся творцы. Те перформансы, которые сильнее всего приближены к театральной постановке, будут подробно изучены в исследовательской работе ниже. Рубрикация визуального исследования строится в хронологическом порядке карьерного пика дизайнерской работы. Сами показы внутри одной темы также соответствуют временной последовательности. В качестве текстовых источников были выбраны статьи критиков и журнальные статьи о модной индустрии. Их анализ строился на принципе сопоставления мнений разных авторов, а также собственных мыслях составителя визуального исследования. Источниками изображений являются непосредственно сами модные показы, а также журнальные и исторические статьи.
Martin Margiela
Мартан Маржела — бельгийский дизайнер, родившийся в 1957 году в городе Лёвен. В 1979 году закончил Королевскую академию изящных искусств Антверпена. Основатель модного дома Maison Martin Margiela.
The First Show, SS 1989
С самого начала работы Мартана отличались от всего того, что предлагала модная индустрия тех годов. Дебютный показ для Maison Martin Margiela стал философской основой и заложил коды бренда. Так, даже локация шоу была нетипичной. Показ проходил в Café de la Gare, которое находится не в роскошном центре Парижа, а в 4-м округе. При прибытии на показ гости слышали не музыку, а гул команды за кулисами. Этот жест — напоминание о том, что это — не просто одежда. Это произведения искусства, за созданием которых стоит множество ремесленников. Дальнейшее музыкальное сопровождение перфоманса — песня группы Velvet Underground «Guess I’m Falling In Love». Velvet Underground часто связывают с прорывом, с нарушением устоявшегося порядка, чем и был этот показ.
Выходы на показе были поделены на несколько секций: белую, красную, черную и смежную. Первая модель вышла практически обнаженной, демонстрируя «незаконченность» образа. На моделе были лишь жабо на руках, недошитые белые брюки, и, конечно же, культовые черные ботильоны «таби».
Слишком яркий макияж с темными глазами и насыщенно-красными губами, а также полупрозрачные вуали, которые Мартан будет использовать практически во всех показах в течение своей карьеры, деперсонализировали моделей, акцентируя внимание не на них, а на дизайн одежды, на крое и форме. На дебютном показе мы знакомимся со ставшими впоследствии фирменными мотивами: острыми плечами, многослойностью, необработанными швами и одеждой, которую можно носить наизнанку. В один из моментов на показе выходит вся команда бренда. Они одеты в белые плащи точно также, как и модели. Этот жест в перформансе подчеркивает идеи коллективности и анонимности, что контрастирует с модой 80-х, в которой делался акцент на яркие имена суперзвезд, индивидуальнрость.
The Third Show, SS 1990
Третий показ Мартана Маржелы прошел на детской площадке. Конечно, Мартан не имел право занимать территорию детей, поэтому они не только сидели в первых ряды на шоу, но и были его участниками. Они ходили по подиуму, залазили на плечи моделей и играли.
Приглашения на показ также были созданы детьми. Мартан с командой принесли картонные прямоугольники в местные школы, и ученики сами разрисовали их так, как им хочется. 500 уникальных экземпляров были разосланы гостям.
Коллекция состояла из маек из пакетов супермаркета FranPrix, пальто и платьев из пылесосных мешков, жилетов из листовок. Этот перфоманс был посвящен уничтожению оков индустрии: никакой элитарности и светскости. Вместе них — земля, растрепанные прически, модели, которые шагают обычной человеческой походхой и самые обычные дети.
AW 1997
Этот перфоманс отличался от других тем, что проходил прямо на улицах Парижа, в районе Place de la République. Формально у показа было три локации, между которыми моделей перевозили на белых автобусах. У шоу не было определенных гостей: пока девушки ходили по городу, зрителями становились случайные прохожие.
Сами же модели выступали в роли ходячих манекенов: на некоторых были корсажи, имитирующие классические портновские манекены с разметками, цифрами и буквами. Модель не просто демонстрировала одежду — ее тело стало буквально инструментом для конструирования.
All in All
Проанализировав фэшн-перфомансы Мартана Маржелы, можно сказать, что для дизайнера мода — не просто одежда, а способ высказать свое мнение, провзаимодействовать с аудиторией. Для Мартана Маржелы ключевыми темами стали анонимность, вопросы перепотребления и утраты, культурные ценности, а также тема мастера и его ремесла. Дизайнер опередил свое время, поднимая эти вопросы, отказываясь от гламура и статуса.
Alexander McQueen
Александр Маккуин — величайший кутюрье, родившийся в 1969 году в Лондоне. Основал свой модный дом в 1992 году. Дизайнер четырежды признан британским модельером года.
«Joan», AW 1998
Показ осень-зима 1998 года был посвящен жизни и трагической смерти Жанны Д’Арк. Локация создавала гнетущую, мрачную атмосферу: черный подиум, покрытый золой, люстры, черный занавес, который создавал для моделей красный проход, имитирующий открывающуюся, свежую рану.
«I’ve always looked to a stronger woman for inspiration, and you can’t get much stronger than the head of an army … I wanted to find out more about her than the myth. I wanted to find out about the mentality of the woman that makes someone do something like that. I had to do something that gave me the reason why I’m in fashion in the first place [1]» — сказал Ли Маккуин на интервью «Style.com’s Tim Blanks» в 2014. Свой перформанс дизайнер посвятил женской силе, твердости и смелости.
Парики с платиновыми волосами, косы, высокий белый лоб, красные от туши и линз глаза, отбеленные брови, спрятанные за тканью лица — все это было частью образов моделей. Платья из кольчуги — доспехи самой Жанны Д’Арк. Кроваво-красная изнанка пальто, металлические детали на голове, кистях и шеи моделей, подплечники и кожа — не просто одежда, которую можно носить. Это часть театральной постановки, которая закончится «сожжением» главной героини на костре. На модели — платье из красного стекляруса, красная маска, а вокруг — кольцо пламени.
«No°13», SS 1999
По мнению Александра Маккуина, это шоу было его лучшем перформансем. Жесткие кожаные корсеты, фетишистские ремни контрастирующие с мягкими и воздушными юбками, тонкими тканями и драпировками. Все это — игра на противопоставлениях, символизирующих человека и машину, технологии и ремесло, силу и уязвимость.
В шоу приняла участие паралимпийская чемпионка Эйми Маллинз. У девушки ампутированы обе ноги. Специально для нее дизайнер изготовил два резных протеза из дерева. Модель выглядела так, что не было видно ее инвалидности. Тем самым Ли Маккуин показывает, что любой человек может быть красивым.
Закрытие показа коллекции «N°13» — пророчество Александра Маккуина. На Шалом Харлоу — белоснежное платье без бретелей, которое позже будет окрашено желтой и черной краской. Роботы здесь — не просто реквизит, но персонажи, говорящие о воплощении безличной силы индустриализации, о потоковом, бездушном производстве лишь ради коммерческой выгоды и о том, как в модной индустрии становится все меньше ремесла и все больше технологий, заменяющих мастеров.
«VOSS», SS 2001
VOSS — порождение всей той боли, жившей в Маккуине. Основные темы показа: психическое страдание и дикая, нетронутая природа. Сам перформанс проходил внутри стеклянного куба, свое отражение в котором можно было увидеть как внутри, так и снаружи. Сет-дизайн — психиатрическая клиника с мягкими, белыми стенами.
Маккуин намеренно задержал перфоманс на час. Так, зрители были вынуждены смотреть на себя в зеркальный куб все это время. Тем самым Александр Ли Маккуин попытался затронуть еще одну тему: он подменил роль зрителя, заставив его оценивать самого себя. Гостям пришлось задуматься и посмотреть, а достаточно ли хороши они сами, чтобы позволить себе оценивать кого-либо. Эту идею завершит финальная точка перформанса.
Образы также передавали эстетики психбольницы, психический расстройств и дикой природы. Головы, завернутые в медицинские повязки, перья, чучела птиц, которые словно рвут образы моделей, причем только часть, «созданную руками человека». Также Ли Маккуин в создании образов использовал игры, которые используются в комнатах отдыха в психбольницах: замков-головоломок, пазл, карт. Закрывающий показ образ состоял из красных и черных страусиных перьев, символизирующих кровь и внутреннюю часть человеческого тела. Это акт полного внутреннего обнажения, обличения естественного состояния красоты.
Когда последняя модель ушла с подиума, зал покрыл мрак и на доли секунды все замерло. Внезапно, коробка посреди куба открылась, и из нее вылетели тысячи мотыльков. Зрители увидели писательницу Мишель Олли, лежащую обнаженной в маске, с дыхательной трубкой во рту. Эта сцена — живое воплощение работы Джоэла-Питера Уиткина 1983 года. Тем самым дизайнер заставляет задуматься: а что же такое эта настоящая природная красота? Можем ли мы судить о красоте вообще? Имеем ли право осуждать?
All in All
Пересматривая самые знаковые работы Ли Александра Маккуина, мы начинаем задумываться о бесчисленном количестве вопросов, погружаясь в мир дизайнера. Мы видим, что подиум для Маккуина — сцена, его модели — самые настоящие актеры, а одежда для дизайнера — способ высказывания, трансляции миру своих идей и переживаний. Все это делает перформансы гения не просто шоу, но театральными постановками, которые до сих пор не потеряли свою актуальность, несмотря на темп развития индустрии.
John Galliano
Джон Гальяно родился в 1960 году в городе Гибралтар на Заморской территории Великобритании. Его настоящее имя Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен. Закончил Центральный колледж искусства и дизайна им. Святого Мартина, совмещал учебу с работой в Национальном театре, благодаря которому его работы обрели собственный неповторимый почерк.
«The Madame Butterfly Show», SS 2007
В своем показе Джон Гальяно переработал японскую оперу «Madama Butterfly» Пуччини. Подиум в перформансе дизайнера превратился в японский сад, модели двигались также плавно, как актеры оригинального представления. Медленные повороты головы и корпуса создавали эффект живой скульптуры. Каждая модель играла роль персонажа так, что внутреннее напряжение можно почувствовать прямо через экран.
Основные элементы костюмов были заимствована из традиционных японских форм: кимоно и оби, легкий ткани, фактурность, складки, подобные оригами. Декоративные элементы на костюмах тоже были на мотив страны восходящего солнца. На тканях мы видим вышивки с мотивам цветов сакуры и бабочек. Японские головные уборы и веера также были интегрированы в образы.
All in All
Театр, шоу и эпатаж буквально входят в днк дизайна создателя. Перформансы Джона Гальано — настоящая театральная постановка, костюмы в котором — инструмент для повествования, а модели — актеры.
Заключение
В заключение хочется сказать, что фэшн-показы в конце XX превращаются в настоящие перформансы с элементами театральной постановки. Такие дизайнеры, как Мартан Марджера, Александр Маккуин и Джон Гальяно полностью размывают границы между коммерческой презентацией и созданием площадки для полного погружения в их художественный смысл. Подиум, модели, одежда в их работах являются не просто частью способа продать товар, но путем для высказывания мнения, самовыражения, создания шоу и коммуникации с аудиторией. Именно поэтому можно подтвердить выдвинутую в начале визуального исследования гипотезу: значение модного показа в современном мире действительно усиливает эмоциональное, концептуальное и художественное влияния на фэшн-индустрию.
https://youtu.be/5nsQi9Yz3lo?si=h-VdUmVcpQx6L0ld Martin Margiela Debut Runway 1989/SS
ml
