Визуальные образы пост-панк сцены России и Великобритании
Введение
Постпа́нк, часто встречается также вариант написания «пост-панк»; англ. post-punk — жанр рок-музыки, сложившийся в конце 1970-х годов в Великобритании как продолжение панк-рока.
Концепция
Исследование направлено на выявление и сравнительное рассмотрение визуальных кодов российских и британских пост-панк групп. Основная задача — понять, как в разных культурных, политических и технологических контекстах формировался визуальный язык групп, какие элементы являются устойчивыми для жанра, а какие — локальными феноменами.
Актуальность темы объясняется несколькими факторами:
1. Пост-панк как жанр формирует узнаваемую визуальную тенденцию, но её интерпретации в разных странах существенно отличаются.
2. Британская сцена сформировала международные стандарты визуального оформления музыки (минимализм Joy Division, театральность The Damned). Сравнение позволяет увидеть, как визуальные образы меняются в другой среде.
Методология
1. Сбор материала — обложки альбомов, фотографии, видеоклипы.
2. Сравнительный анализ — сопоставление российских и британских групп, выделение общих и различающихся черт, интерпретация причин различий (культурные, технологические, социальные).
Let`s Rock!
Joy Division
На концертах Joy Division зрители как будто переносились на 30–40 лет назад в атмосферу второй мировой войны — их окружали старомодные костюмы, белые рубашки и прямые галстуки, длинные мешковатые пальто, коротко стриженные волосы, всякие армейские феньки. Образ группы настораживал, но в нём присутствовало какое-то специфическое очарование военных времён.
Иэн Кёртис
Joy Division. Слева направо Стивен Моррис, Иэн Кёртис, Бернард Самнера и Питер Хук
Одежда участников (и Иэна Кёртиса в частности) — это «повседневный минимализм»: тёмные рубашки, прямые брюки, классические туфли или ботинки, отсутствие броских аксессуаров. Этот «невыразительный» стиль служил визуальным выражением рабочего классового происхождения и минималистской идеологии группы. Образы фиксируются как сознательный отказ от гламура. Музыканты одеваются в простые, знакомые для каждого, вещи.
Joy Divivsion — Unknown Pleasures 1979 г.
«Я носил макияж ещё в школе, и я носил его, когда начался расцвет глэма. Я начал носить его снова, когда начался панк. Я всегда был изрисован. Это немного ритуально, немного театрально и лишь отчасти объясняется тем, что так я кажусь себе красивее».
— Роберт Смит
The Cure
Роберт смит стал визуальным центром коллектива: на сцене — грамотная, узнаваемая «униформа»: свободная (иногда оверсайз) тёмная одежда, серебряные украшения и характерный макияж (выраженные губы и тёмлые круги вокруг глаз). Вне сцены фронтмен часто носил более простые тёмные вещи, но макияж и причёска оставались ключевыми идентификационными элементами.
Роберт Смит
«В 80-х мой вид отчасти помогал группе — люди видели, что мы выглядим странно, и поэтому их к нам тянуло. Это был своего рода знак, что мы готовы выйти за пределы нормы».
Рассказывает Роберт Смит в интервью.
The Cure. Состав 1985 г.
Журналисты отмечают, что образ Смита — сознательно театрализованный, постоянно повторяемый визуальный маркер группы.
The Cult
Сценический гардероб The Cult в 80-е и далее комбинировал рок-гламур и оккультные мотивы: кожаные куртки, массивные украшения, частое использование чёрного, элементы этнического/племенного декора (у Иана Астбери — амулеты, шарфы, головные уборы). Вне сцены участники сохраняли рок-имидж, но без столь явной символики. В интервью сам Иан Астбери отмечал, что участие в подборе и создании одежды было сознательной частью художественного образа: он сам делал и шил вещи в ранние годы.
Фото из «Sonic Temple». 1989 г.
В феврале 1978 года группу The Police попросили сделать рекламу для жевательной резинки Wrigley’s Spearmint при условии, что участники перекрасятся в блондинов. Обесцвеченные светлые волосы стали фирменным знаком коллектива.
The Police
Справа концертная съёмка The Police, США (Нью-Йорк) 1980 г.
Образ The Police в публичном поле — сравнительно чистый и выверенный: аккуратные рубашки, спортивно-городские силуэты и отсутствие экстремальной театральности. Их внешний вид коррелировал с более «поп-ориентированной» подачей музыки: одежда была функциональной, аккуратной, чаще светлых/нейтральных тонов в официальных съемках и клипах; на сцене — повседневный, но продуманный стиль. Участники впоследствии отмечали, что образ и имидж были частью успеха группы.
Энди Саммерс, Гордон Самнер и Стюарт Коупленд
Гордон Самнер
«Группа The Damned обратила на себя внимание сценической эксцентричностью: Сенсибл нередко выходил на сцену в женской одежде (а иногда без одежды вообще), Вэньен выглядел как „Бела Лугоши и Носферату одновременно“»
The Damned
Выступление The Damned в конце 1970-х г.
Фронтмен Дэйв Вэниан выработал «вампирический» сценический образ: бледное лицо, тёмная помада, зачесанные назад волосы, узкие тёмные костюмы или кожаные элементы. Off-stage участники могли выглядеть проще, но сценический гардероб всегда акцентировал театральность и готические отсылки. Вэниан неоднократно комментировал своё вдохновение из хоррор-кинематографа и готической эстетики.
Дэйв Ваниан, Рэймонд Бернс, Кристофер Миллар и Брайан Джеймс
Агата Кристи
«Мы все пятнадцать лет только и делаем, что меняем имидж. Единственное, что оставалось постоянным — это наши размеры и причёски. Ничего постоянного не было, по крайней мере, во внешнем имидже. Был период чёрных фраков, потом периоды разноцветных рубашек, потом снова чёрного чего-то. Был рейверский период в нашем имидже. Потом снова вернулись к чёрному, а сейчас мы с Вадиком опять восстановили имидж, который был в 95–96 году — он весь в чёрном, я весь в красном».
Рассказывает Глеб Самойлов.
На сцене и в промо-материалах «Агата Кристи» традиционно использовали образ, близкий к дарк-романтике: преимущественно тёмная цветовая гамма (чёрный, глубокий бургундный), классические силуэты (пальто, плащи, строгие рубашки) и элементы театральности — аксессуары в духе ретро (шарфы, броши), подчёркнутый макияж у фронтмена/вокалиста в отдельные периоды карьеры.
Фото из архивов Свердловского рок-клуба
В повседневной жизни участники сохраняли более «городской» вариант: кожаные и текстильные куртки, простая концертная «униформа» поздних 80–90-х, но при этом сценический гардероб часто репетировал мотивы готического и детективного (название группы как маркер эстетики). Источники фиксируют именно этот контраст между сценической театральностью и практичной уличной одеждой участников.
Гражданская оборона
Кадры из фильма «Здорово и вечно»
Визуально коллектив балансировал между панк-эпатажем и интеллектуальным арт-панком: на сцене — комбинирование бытовой одежды с театральными элементами (шарфы, причудливые аксессуары, нарочитая «нелепость» в аксессуарах), иногда появлялись фольклорные или кинематографические отсылки в костюмах. В жизни участники выглядели проще, но лидер-имидж формировал узнаваемую «фамильную» эстетику: необычные головные уборы, нестандартные принты, акцент на индивидуальности. Исторические очерки и интервью с участниками подтверждают художественную и экспериментальную сторону их внешнего образа.
Дурное влияние
Александр Скворцов
Костюмное решение коллектива: тяжёлая тёмная одежда, простые силуэты, кожаные элементы и рабочая, «рабоче-городская» функциональность.
На сцене участники часто появлялись в обычной уличной одежде (куртки, ботинки, простые брюки), что подчёркивало антигламурный, уличный характер группы. Архивные материалы и локальные репортажи фиксируют именно такую непритязательную, но выразительную «рабочую» моду группы.
Соломенные еноты
Соломенные еноты — легенда московского андеграунда, кумиры ценителей стиля «коньковский рок»
Борис Усов
Визуально коллектив балансировал между панк-эпатажем и интеллектуальным арт-панком: на сцене — комбинирование бытовой одежды с театральными элементами (шарфы, причудливые аксессуары, нарочитая «нелепость» в аксессуарах), иногда появлялись фольклорные или кинематографические отсылки в костюмах.
В жизни участники выглядели проще, но лидер-имидж формировал узнаваемую эстетику: необычные головные уборы, нестандартные принты, акцент на индивидуальности. Исторические очерки и интервью с участниками подтверждают художественную и экспериментальную сторону их внешнего образа.
Хуго-Уго
Максим Котомцев
Группа держалась в рамках «пост-панк» униформы: преимущественно монохром (чёрно-серые тона), простые прямые силуэты, джинсы или прямые брюки, сдержанные верхние вещи (пальто, куртки). В публичных снимках и пресс-фото заметна склонность к «городскому» стилю без оформления — образ указывает на связь с локальной, индустриальной средой: одежда функциональная, иногда с элементами винтажа. Энциклопедические и справочные записи подтверждают устойчивый монохромный, «необработанный» стиль группы.
Заключение
Отличия между британскими и российскими группами логичны и прослеживаемы: их внешний вид — это не просто стиль, а прямое отражение среды, в которой они существовали, её ограничений, возможностей и культурных импульсов.
Сравнение визуальных образов российских и британских пост-панк групп показывает, что, несмотря на общую стилистическую базу жанра, каждая группа формировала собственный визуальный язык, отражающий социальный контекст и культурную среду.
Британские коллективы — такие как Joy Division, The Cure и The Damned демонстрируют более оформленный, концептуальный подход к внешнему виду, который стал частью музыкальной идентичности ещё с конца 1970-х. Их образ поддерживался продуманной сценической эстетикой: минимализм и строгость у Joy Division, театральная мрачность и эксперимент с макияжем у The Cure.
Эти группы работали в среде, где мода, музыка и визуальное искусство активно взаимодействовали. Поэтому их визуальные решения часто были осознанными: через образ артисты транслировали идеи, дистанцировались от мейнстрима и формировали новые культурные коды.
Российские коллективы — в частности Агата Кристи, развивались в существенно иных обстоятельствах. Ограниченный доступ к западной моде, слабая индустрия сценической визуальности создали эстетику, основанную не столько на модных течениях, сколько на внутренней идеологии групп.
Отсюда — более простые, порой бытовые образы. Российские группы компенсировали нехватку ресурсов концептуальностью и эмоциональной открытостью: их визуальный язык меньше зависел от субкультурной моды и больше — от содержания песен, личных историй и атмосферы местной сцены.
Сетевая рок-энциклопедия, URL: https://www.rock-n-roll.ru/ show.php? file=encyclopedia
Рок-энциклопедия: Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге 1965-2005: Т, I / Андрей Бурлака. — СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2007
oblozhka
grooming/10919/ian-curtis-joy-division-lead-singer-
frontman-style-fashion
kertise-i-joy-division
division-austere-sound-and-style
