Глянец и бунт: Фэшн-фотография как отражение духа времени
Период с 1950-го по 1970-й год в модной фотографии представляет собой сложный диалог между глянцевым идеалом и духом бунта. 1950-е годы олицетворяли послевоенное стремление к стабильности и безупречности, тогда как 1960-е и 1970-е стали временем радикальных преобразований, когда фотография превратилась в площадку для молодежной революции и переосмысления социальных норм.
За эти три десятилетия модная фотография преодолела границы коммерческой иллюстрации, став полноценным средством художественного и социального высказывания. Визуальный язык моды не просто отражал изменения в обществе, но и активно участвовал в формировании новых идентичностей, бросая вызов традиционным гендерным ролям и визуализируя дух свободы.
Методология исследования строится на анализе ключевых фотографических работ 1950-70-х годов, включающих студийные постановки, уличную съемку и произведения с элементами сюрреализма. Отбор материала осуществляется на основе выявления основных визуальных стратегий эпохи: эволюции от идеализированных форм к документальной динамике, исследования телесности и новых представлений о женственности, использования символических и сюрреалистических метафор. Особый интерес представляют работы, выходящие за рамки коммерческой задачи и приобретающие самостоятельную художественную ценность.
Центральная гипотеза исследования предполагает, что развитие модной фотографии в этот период представляет собой не последовательную смену стилей, а постоянное взаимодействие между «глянцевой» эстетикой идеализированной реальности и «бунтарской» ее деконструкцией через провокацию и сюрреализм. Именно в этом противоречии формировался новый визуальный язык, способный не только фиксировать, но и осмысливать ключевые социальные трансформации эпохи.
Структура исследования включает три основных раздела, последовательно раскрывающих эволюцию визуального языка модной фотографии:
1. Пространство: от студии к улице — прослеживается переход от идеализированных студийных пространств Ирвинга Пенна к уличной динамике Дэвида Бейли и нарративным сценам Хельмута Ньютона. 2. Образ модели: трансформация репрезентации — анализируется эволюция от статичной «богини» к естественной «девушке по соседству» и далее к провокационным образам 1970-х. 3. Художественные стратегии: сюрреализм как протест — рассматривается использование сюрреалистических приемов от изящных композиций Пенна до шокирующих образов Ги Бурдена.
Теоретической основой исследования служат работы по истории модной фотографии, визуальной культуре и искусству XX века, с акцентом на изучение взаимосвязи между визуальными практиками и социальным контекстом эпохи.
Пространство: от студии к улице
После Второй мировой войны, в начале 1950-х годах, существовала потребность в стабильности, порядке и красоте. Мода была элитарным искусством, а фотография — ее торжественным портретом.
Подход Ирвинга Пенна, четко описывает эту теорию. Его студия была лабораторией чистоты. Пенн убирал всё лишнее, используя простые фоны (часто серый или белый), и строго выстраивал композицию. В этом аскетичном пространстве объект (модель, одежда) превращался в идею, в абсолютную форму. Это был бунт против излишеств и беспорядка предыдущей эпохи.
Слева: Ирвин Пенн Черно-белая обложка Vogue (Джин Пэтчетт), Нью-Йорк, 1950 год. Справа: Ирвин Пенн «Платье Арлекин» (Лиза Фонсагривс-Пенн), Нью-Йорк, 1950 год.
Слева: Ирвин Пенн «Женщина с платком» (Джин Пэтчетт), Нью-Йорк, 1951 год. Справа: Ирвин Пенн Обложка Vogue (Нина Дево), Нью-Йорк, 1951 год.
На рубеже 1950-60-х годов в обществе зарождался дух свободы и непослушания. Ричард Аведон стал одним из главных революционеров, который вывел моделей из стерильной студии в пульсирующий ритм мегаполиса.
Подход Ричарда Аведона: Его съёмки для Harper’s Bazaar стали манифестом нового видения. Аведон ловил моделей в движении — они бежали по улицам, смеялись, общались с прохожими. Их счастье и энергия выглядели подлинными, а не постановочными.
Это положило начало коренному перелому: мода перестала быть статичным экспонатом в вакууме и превратилась в живое, дышащее явление, органично вписанное в городской ландшафт.
Ричард Аведон, Harper’s Bazaar, 1954 год.
Harper’s Bazaar, 1954 год.
Слева: Хельмут Ньютон, British Vogue, Лондон, 1967 год. Справа: Хельмут Ньютон, Съёмка в движении, British Vogue, 1967 год.
Слева: Ричард Аведон, Элиз Дэниелс с уличными артистами, Париж, 1948 год. Справа: Ричард Аведон, Сьюзи Паркер, Кафе изящных искусств, Париж, 1956 год.
Ричард Аведон, Кармен, Посвящение Мункаши, Пальто Кардена, Площадь Франсуа Премьер, Париж, 1957 год.
Слева: Ричард Аведон, Сьюзи Паркер и Робин Таттерсолл, площадь Согласия, Париж, 1956 год. Справа: Уильям Кляйн, Симона в платье от Jean Dessès для Vogue Paris 1960 год.
В 1950-60-х годах фотографы совершили творческий переворот, стерев условные границы между постановочной рекламой и документальным жанром. Помещая моделей в аутентичную атмосферу городских улиц — на фоне грубых кирпичных стен, среди случайных прохожих, — они наполняли кадр жизненной достоверностью, приближая его к формату фоторепортажа.
Эти снимки предлагали женщинам новый взгляд: они видели уже не просто демонстрацию одежды, а узнаваемое отражение себя — пример того, как этот образ может существовать в их повседневной реальности. Такой подход ознаменовал собой не просто смену места съёмки, но и глубокий сдвиг в восприятии моды: она переставала быть диктатором правил, превращаясь в источник возможностей и вариативности для каждой конкретной личности.
Слева: Уильям Кляйн, Столешников переулок, Москва, 1959 год. Справа: Уильям Кляйн, Площадь Испании, Нина и Симона. Рим, 1960 год.
Уильям Кляйн, Изабелла и опера, белые лица для журнала Vogue, Париж, 1963 год.
Слева: Уильям Кляйн, Такси, для журнала Vogue, Нью-Йорк, 1962 год. Справа: Уильям Кляйн, для журнала Vogue, Нью-Йорк, 1962 год.
Для модной фотографии 1970-х годов была характерна осознанная демонстрация спонтанности и документального подхода. Героев съемок все чаще заставали «врасплох» — фиксируя их в динамике или в обыденном контексте, что разрушало привычные каноны постановочного кадра. Визуальный ряд обогатился новой чувственностью и откровенностью, что стало прямым следствием общественных изменений.
Ги Бурден, Vogue Paris, май 1978 год.
В этот период снимки начали обретать ярко выраженную повествовательность. Они стали напоминать фрагменты из кино, где основную смысловую нагрузку несли не статичные позы, а живая игра эмоций, язык тела и общее настроение. Мода в объективе фотографов эволюционировала: из простой витрины трендов она превратилась в полноценный сюжет, где через образы и ситуации рассказывалась уникальная история.
Ги Бурден, Vogue, Париж, 1975 год.
Слева: Ги Бурден, Vogue, Париж, 1975 год. Справа: Ги Бурден, Charles Jourdan, 1977 год.
Хельмут Ньютон, Шерил Тигс и Рене Руссо на Гавайях, 1974 год.
Слева: Хельмут Ньютон, Эльза Перетти в костюме кролика, 1975 год. Справа: Хельмут Ньютон, Розалин на лестнице, Арканг, 1975 год.
Образ модели: трансформация репрезентации
Модная фотография 1960-х годов значительно изменилась по сравнению с предыдущими периодами. Вместо статичных и тщательно выверенных поз моделей, на первый план вышли динамичные и естественные жесты. Модели стали запечатлять в движении: в прыжках, на бегу, смеясь или танцуя. Эти снимки передавали дух времени, когда люди стремились к свободе и переменам. Главное внимание теперь уделялось эмоциям и мгновениям, а не просто одежде.
Ричард Аведон, Твигги, Волосы Ара Галлант, Парижская студия, 1968 год.
Слева: Ричард Аведон, Верушка, платье Кимберли, Нью-Йоркская студия, 1967 год. Справа: Ричард Аведон, Верушка, платье Билла Бласса, Нью-Йоркская студия, 1967 год.
Ричард Аведон, Стефани Сеймур, La Passante du Siècle — Les Années 1990, халат и платья Chanel, апрель 1995 год.
Ричард Аведон, Сид Чарисс, вечернее платье Макрини, Нью-Йоркская студия, июнь 1961 год.
Вместо идеализированных женщин появились молодые девушки с живыми выражениями лиц и запоминающейся внешностью. Эти новые лица стали более доступными и понятными для аудитории, с которыми люди могли легко себя ассоциировать. Это изменение связано с влиянием молодежной культуры, поп-музыки и социальных движений, что сделало моду более демократичной и молодой.
Слева: Ричард Аведон, Лайза Миннелли, исполнительница, Нью-Йорк, 22 января 1974 год. Справа: Джин Шримптон, прическа Ары Галлант, 5 декабря 1968 год.
Однако в 1970-х годах произошли новые изменения. Если в 1960-х годах преобладала легкость и игривость, то в следующем десятилетии внимание стало сосредоточено на сексуальности и телесности. Модные фотографии стали часто показывать женское тело крупным планом или его части. Это отражало две важные тенденции: продолжение сексуальной революции и растущую коммерциализацию внешности.
Новая версия женственности в моде 1970-х стала более дерзкой и театральной. Эти образы отражали внутренние противоречия времени, когда свобода самовыражения начала переплетаться с потребительским взглядом на тело как на товар.
Ги Бурден, Vogue Paris, март 1973 год.
Слева: Ги Бурден, Женщина с портретом Джона Траволты (период 1955 по 1970 год). Справа: Ги Бурден, French Vogue, май 1977 год.
Ги Бурден, Charles Jourdan, осень 1979 год.
Слева: Ги Бурден, French Vogue, сентябрь, 1972 год. Справа: Ги Бурден, Каталог Bloomingdales, 1976 год.
Ги Бурден, Charles Jourdan, 1977 год.
Хельмут Ньютон, Пляжные упражнения, Майами, 1975 год.
Художественные стратегии: сюрреализм как протест
Под влиянием радикальных социальных сдвигов, расцвета рок-культуры и экспериментов с измененными состояниями сознания модная фотография 1960-х — 1970-х годов совершила решительный поворот от документального реализма к сюрреалистической образности. Это направление стало не просто стилистическим приемом, а мощным инструментом трансформации визуального восприятия и художественным протестом против условностей. Фотографы начали активно деконструировать привычную реальность, создавая снимки, которые бросали вызов логике и рациональности.
Мелвин Сокольски, Harper’s Bazaar, 1963 год.
Мелвин Сокольски, Harper’s Bazaar, 1963 год.
Ги Бурден, Charles Jourdan, весна 1976 год.
Этот поворот к сюрреализму стал глубоким художественным откликом на общую атмосферу эпохи, отмеченную социальной нестабильностью, крушением традиционных ценностей и поиском новых ориентиров. Через визуальный абсурд, метафоры и гротеск модная фотография начала говорить на сложном языке современной культуры, впитывая коллективные страхи и смутные желания, жаждавшего новых, более интенсивных форм чувственного опыта. Она перестала быть просто рекламой одежды, превратившись в площадку для визуальных экспериментов, где прекрасное соседствовало с шокирующим.
Ги Бурден, Vogue Paris, 1970 год.
Слева: Ги Бурден, French Vogue, 1976 год. Справа: Ги Бурден, Шарль Журден, январь 1978 год.
Ги Бурден, Для Charles Jourdan, конец 1970-х лет.
Слева: Ги Бурден, Для Charles Jourdan, конец 1970-х. Справа: Ги Бурден, Charles Jourdan, осень 1970 год.
Вывод
Модная фотография 1950–70-х годов стала важным свидетельством культурного сдвига, когда визуальное выражение моды вышло за рамки иллюстративной функции и стало самостоятельным художественным высказыванием. Этот период обозначил переход от демонстрации вещей к исследованию человека, тела, среды и визуального языка в целом. Благодаря таким фотографам, как Ричард Аведон, Уильям Кляйн, Ги Бурден и их современники, мода перестала быть только про стиль — она стала способом говорить о свободе, эмоциях, тревогах, идентичности.
Разнообразие визуальных стратегий — от уличной псевдодокументальности до студийного экспрессионизма и сюрреалистических инсценировок — говорит о глубокой связи между модной фотографией и общественными процессами. В ней отразились дух бунта и освобождения, сексуальная революция, формирующееся новое отношение к телу, гендеру и индивидуальности.
Таким образом, визуальный язык моды 50–70-х годов сформировал современное представление о фэшн-фотографии не как о приложении к индустрии, а как о полномасштабной форме культурного анализа и художественного эксперимента.
Шуман A. Уильям Кляйн. Мечты в черно-белом изображении // Сайт Photographer.ru. (URL: https://www.photographer.ru/cult/person/8498.htm)
Милена Мисоченко. Модная фотография: истоки // B2B Журнал (URL: https://e-mm.ru/magazine/view/modnaya_fotografiya_istoki_6905/)
Скуридина С. А. Шашурина Е.В.Fashion-фотография как жанр модной журналистики // Сайт Сyberleninka. (URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fashion-fotografiya-kak-zhanr-modnoy-zhurnalistiki/viewer)
